Парфюмерные (не)былицы - Волкова Рита "Рита Волк" - Страница 1

Рита Волкова

Парфюмерные (не)былицы

© Волкова Р., текст, 2026

© «Геликон Плюс», оформление, 2026

Парфюмерные (не)былицы – это мифы и истории, связанные с миром ароматов, которые имеют или не имеют обоснования.

Это уникальные парфюмерные композиции, созданные с использованием необычных сочетаний нот и вдохновленные правдивыми либо вымышленными историями, которые не соответствуют реальности. Они позволяют создать уникальный опыт, где аромат становится частью жизни. Они привлекают внимание к эмоциям, а не к логике, что особенно ценится среди ценителей парфюмерии. Книга «Парфюмерные (не)былицы» представлена в виде актуальных вопросов об ароматах и парфюмерии и, соответственно, ответов на них. Будут ли они правдивыми или сфальсифицироваными, зависит не только от подлинности источников, но и от переплетения исторических фактов с мифологией, культурных различий относительно «правды» в исторических описаниях, а также от наличия коммерческой составляющей (искажения фактов, создания фейковых новостей, ложных свидетельств, манипуляций со статистикой).

Например, в СССР такими духами считались Chanel № 5 (1921) – говорят, так пахли валютные проститутки. Говорят, что Габриэль Шанель хотела создать свежий, чистый аромат с запахом мыла и только что вымытой кожи. Нет прямых указаний, что парфюм Chanel № 5 (1921) позиционировался как духи для проституток. Наоборот, он создавался как аромат, который выходит за рамки социального статуса. Считалось, что женщины из высшего общества выбирают цветочные ароматы, а «девушки лёгкого поведения» – ароматические композиции с нотами мускуса или жасмина.

Шанель же создала аромат, который объединил эти ноты, сделав его универсальным и лишив социального подтекста. Этот альдегидно-цветочный парфюм позиционировался как аромат для независимых женщин.

Возможно, этот стереотип про женщин с низкой социальной ответственностью возник из-за ассоциаций парфюма с «женственностью» и «соблазнением».

А вот основатель компании Хавьер Сера (Xavier Serra) дал задание парфюмеру Жану Карлю (Jean Carles) разработать «запах шлюхи». Говорят, что он использовал огромную дозу пачулей (10 %). Когда Хавьер Сера получил формулу, он испугался и попросил парфюмера сделать аромат менее шокирующим, но тот настоял на своём. Так появился восточно-цветочный аромат Tabu (Dana, 1932)! Само название «табу» говорит о чём-то запрещённом или ограниченном социальными или культурными нормами. В 2001 году аромат получил современную интерпретацию благодаря умелым рукам парфюмера Софии Гройсман (Sophia Grojsman), известной своей работой с компанией International Flavors & Fragrances (IFF).

Ещё древние египтяне использовали ароматические мази – афродизиаки для повышения своей сексуальной привлекательности. Они использовались не только в качестве массажных масел, а могли применяться в качестве смазочных материалов или средств контрацепции во время занятий любовью.

Парфюмер Жак Герлен (Jacques Guerlain) однажды сказал, что «духи должны пахнуть, как нижняя часть тела моей любовницы» и создал восточно-пряный аромат Shalimar (Guerlain, 1925). В действительности, Герлен избегал общественного внимания и ни разу не давал интервью! Поэтому о его творческом процессе или личной жизни мало что известно.

Аромат Shalimar (Guerlain, 1925) – это не только воплощение классического восточного аромата, но и дань уважения садам Великих моголов. Этот стиль был вдохновлён персидскими садами, в частности садом чарбаг[1], который символизировал земную утопию, где люди живут в полной гармонии с природой.

В художественном фильме Петра Тодоровского «Интердевочка» (1989) героиня актрисы Ирины Розановой достаёт из сумочки миниатюрный флакон шипрово-цветочных духов Magie Noire (1978). Саманта Джонс из сериала «Секс в большом городе» хранила в ванной комнате розовый флакон с цветочно-фруктовым ароматом Spring Flower (Creed, 1996), а её подруга Керри Брэдшоу пользовалась восточно-цветочными духами Dior Addict (Dior, 2002).

Существует и другие «ароматы соблазнения». Например, корейский бренд Foellie создал парфюмерные средства для нижнего белья, волос и тела, а именно деликатной Y-зоны.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу и независимый парфюмер Дуглас Литтл (Douglas Little) представили ароматическую свечу с провокационным названием This smells like my vagina (Goop) с совершенно невинными нотами бергамота, герани, дамасской розы и амбры.

Напротив, цветочные альдегидные духи L’Orgie (Orgia, 1922) от испанского бренда Myrurgia несмотря на явное указание на склонность к разгулу, излишествам и потворству своим желаниям, предполагает только лишь изобилие красоты и чувственных наслаждений.

А вот современная парфюмерная вода Dionysian Orgy (The Greek Perfumer, 2023) призывает «воздать почести богу вина и веселья, богу Дионису».

Французский независимый парфюмер Анаис Бигуин (Anaïs Biguine) представила коллекцию ароматов Les Cocottes de Paris: La Castiglione (2015), La Belle Otero (2015), Melle Cleo (2015), посвящённые парижским кокоткам – французской светской львице графине Вирджинии ди Кастильоне, испанской актрисе и танцовщице Каролине Отеро, французской балерине и иконе стиля Клеопатре Диане де Мерод.

Похожие: Prelude (Balenciaga, 1982).

«Грязными» ароматами в парфюмерии называют парфюмы с анималистическими нотами натурального животного и растительного происхождения (мускус, амбра, кастореум, циветта), а также синтетические составляющие, обладающие ярко-выраженным животным характером (анималис, скатол, кашмеран).

Парфюмер и дизайнер Джон Бибель (John Biebel) считает, что «уд, особенно настоящий, из юго-восточной Азии, пахнет невероятно грязно и животно. Наверное, самым близким к нему ароматом можно назвать странный, вонючий, индольный, сладкий и ужасный Oudh Infini Parfums Dusita».

Парфюмер Мигель Матос (Miguel Matos) говорит, что парфюм «Bal à Versailles (1963) от Жана Депре, вдохновлённый французским королевским двором Версаля XVII века, по сей день остаётся одним из самых культовых анималистических ароматов в истории парфюмерии».

Стефани Йен (Stefanie Jähn), редактор немецкой версии Fragrantica, называет таким ароматом Jicky от Guerlain (1889). «Восхитительно „грязная“ Jicky – это напоминание о том, что люди не рождаются стерильно чистыми. Мы пахнем. Мы потеем. Мы – живые существа», – рассуждает она в своём блоге.

Пользователь Fragrantica WUzver@ пишет: «Нет для меня аромата грязнее, чем „Елена“ от „Новой зари“ – застарело липкое и грязное тело с нарушенным обменом веществ».

Похожие: Joy (Jean Patou, 1930), Tabu (Dana, 1936), Fille d’Eve (Nina Ricci, 1956), Bal à Versailles Eau de Cologne (Jean Desprez, 1956), Jules (Dior, 1980), Antaeus (Chanel, 1981), Kouros (Yves Saint Laurent, 1981), Choc (Pierre Cardin, 1981), Fracas (Robert Piguet, 1990), Muscs Koublai Khan (Serge Lutens, 1998), Une Fleur de Cassie (Frederic Malle, 2000), Original Musk (Kiehl’s, 2004), DKNY Gold (Donna Karan, 2006), L’Air de Rien (Miller Harris, 2006), Vierges et Toreros (Etat Libre d’Orange, 2007), Aziyade (Parfum d’Empire, 2008), L’Eau Scandaleuse (Anatole Lebreton, 2014), Musk Ubar (Royal Crown, 2011), Amour de Palazzo (Jul et Mad Paris, 2012), Oud Asaam (Rania J, 2013), Afrika Olifant (Nishane, 2015), The Library Collection Opus IX (Amouage, 2015), Ma Bête (Eris Parfums, 2016), Civette Intense (SP Parfums Sven Pritzkoleit, 2016), Scandal (Roja Dove, 2007), Al Lail (Sultan Pasha Attars, 2016), Sillage Royal 2017 Edition (Manos Gerakinis, 2017), Don’t Tell Jasmine (Vilhelm Parfumerie, 2017), Leather Oud (Christian Dior Couturier Collection, 2018), Hyrax (Zoologist Perfumes, 2022).